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Del Valle del Loira al sur de Bretaña

24 de agosto – Angers – Chateau de Serrant – Nantes – Vannes (B&B Vannes Est) – Rochefort-en-Terre.

Por la mañana, después de desayunar y cargar Mercy, seguimos adelante. El tiempo todavía no acompaña: todo sigue nublado y lloviznando.
Hoy debemos hacer una carrera hacia la costa sur de Bretaña y de camino visitar Nantes. Pero primero, completando nuestro viaje por el Valle del Loira, nos detuvimos en otro castillo: Serrant (Chateau de Serrant).

El castillo está situado cerca de la localidad de Saint-Georges-sur-Loire. Nada especial, era sólo el último castillo en nuestro camino por el Valle del Loira. Se ve hermoso desde el exterior: un enorme edificio de tres pisos de color crema con pesadas cúpulas sobre las torres de las esquinas. Así que tuvimos que limitarnos a una inspección externa, porque... Solo se le permite entrar con una excursión organizada, y la próxima excursión es en una hora. La guía dice que el castillo tiene tapices, una biblioteca y escaleras lujosas, pero no quisieron esperar bajo la lluvia.

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Nos dirigimos a Nantes y aproximadamente una hora después aparcamos en un aparcamiento cerca de la estación de tren, cuyas coordenadas había encontrado en Internet mientras preparaba la ruta. Íbamos a conocer Nantes bastante a fondo, al menos el casco antiguo y el barrio de Graslin. Pero nuevamente el clima lo arruinó todo. Todo lo que logramos hacer fue caminar un poco bajo los paraguas entre la Catedral de Pedro y Pablo (traducción literal al ruso - Cathedrale Saint Pierre - Saint Paul) y el castillo de los duques de Bretón (Chateau des Ducs de Bretagne). Luego, ante el aumento de las lluvias, tuvimos que salir de Nantes, que resultó ser inhóspita, y seguir adelante.

Durante todo el camino hasta Vannes, unos 120 km, nos acompañó una molesta llovizna. Y sólo cuando nos acercamos al siguiente B&B el cielo se iluminó, el sol incluso se asomó entre las nubes plomizas.

Cuando llegamos al B&B, que estaba situado en una zona industrial con el fabuloso nombre de Caperucita Roja (Le Chapeau Rouge), eran alrededor de las tres, justo la hora del descanso, así que todo estaba cerrado. Al principio pensamos en ir a Vannes y volver aquí después del descanso, pero luego decidimos intentar conseguir un dorsal automáticamente.

La máquina funciona en varios idiomas: francés, inglés, alemán, español. Elegimos el inglés y, mediante unas sencillas manipulaciones, recibimos una larga copia impresa en la que lo que más nos interesaba era el número de habitación y el código de acceso. Descargamos nuestras cosas y nos dirigimos a la ciudad.

Vannes está claramente dividida en una ciudad antigua y una nueva. Vovka nos llevó a un aparcamiento justo enfrente de la bien conservada muralla de la ciudad. A lo largo de la pared hay una plaza inglesa con arbustos y árboles cuidadosamente podados. Caminamos a lo largo de la muralla y entramos a la ciudad vieja por las puertas medievales.

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Aquí encontramos el decorado habitual de la provincia francesa: la catedral gótica de Saint-Pierre, casas con entramado de madera. Caminamos por las calles antiguas, luego regresamos al estacionamiento y nos dirigimos al puerto.

Hay muchos restaurantes y cafeterías alrededor de la pintoresca bahía con yates. Aquí almorzamos en uno de los acogedores cafés.

Eran sólo las seis de la tarde, el tiempo finalmente era claramente favorable y decidimos, como para compensar los fallos de la mañana, realizar parte del programa de mañana.

A 35 km al este de Vannes se encuentra la ciudad de Rochefort-en-Terre, que en las guías turísticas figura (esta es mi interpretación libre) como un pueblo francés ejemplar.

El sello “reserva de arquitectura medieval” es claramente insuficiente para describir el sabor de esta ciudad. Lo principal aquí son los macizos de flores de granito colocados por todas partes. Y las casas antiguas (tanto de granito marrón tradicional bretón como de entramado de madera) están decoradas con geranios y cubiertas de hiedra. Los pavimentos de piedra, la iglesia gótica de Notre Dame de la Tronchaye (L'église Notre Dame de la Tronchaye), una antigua lavandería con techos de roble y las escaleras son sólo una adición. Incluso el castillo (Chateau de Rochefort-en-Terre) sólo enmarca la belleza natural de las flores.

También nos impresionó la exclusiva tienda de velas de souvenirs. Sólo velas, ¡pero de qué tipo! Velas en forma de todo tipo de flores: rosas, claveles, azucenas... Y con la reproducción de toda la gama cromática: desde brillantes rosas rojas hasta deslumbrantes azucenas blancas. Velas con forma de frutas y otras frutas que transmiten también toda la gama de colores naturales. Velas con forma de figuras de animales, utensilios y muebles de cocina, etc. Luego lamentamos no haber comprado nada en esta tienda única.

En definitiva, Rochefort-en-Terre se suma a nuestra lista de atracciones que superaron nuestras expectativas.

25 de agosto – Vannes – Bono – Locmariaquer – Carnac – Península de Quiberon – Auray – Vannes.

Esta jornada se celebró bajo el lema “Megalitos de Bretaña”. Déjame darte una breve nota sobre los megalitos.

Entonces, los megalitos son estructuras de piedra gigantes que se encuentran en diversas partes de nuestro planeta, son, sin duda, creación de la mano del hombre y aparecieron hace más de 5 mil años; Las piedras a veces pesan varias toneladas, por lo que no está del todo claro cómo nuestros antepasados, en ausencia de una tecnología que apareció solo en los últimos siglos, las instalaron en el lugar y el orden correctos. El propósito de los megalitos tampoco está completamente establecido; existen muchas versiones. Uno, el más realista, dice que los megalitos son lápidas, el otro dice que las piedras fueron diseñadas para resolver problemas astronómicos, por lo que fueron colocadas en determinados lugares. Otra versión, más fantástica: dicen, todo esto fue dejado de lado por extraterrestres que una vez lo visitaron con algunos propósitos que aún no están claros para los terrícolas. Finalmente, existen muchas leyendas sobre el origen de los megalitos, que generalmente son de carácter místico.

Los megalitos se dividen en:
- menhires (pilares verticales solitarios);
- dólmenes (losas de piedra colocadas en la letra "P"), a partir de las cuales a menudo se construyen galerías;
- túmulos (dólmenes cubiertos, como una cueva artificial).
Las vallas de piedra llamadas “cromlechs” también se consideran megalitos.

Primero condujimos por una hermosa carretera panorámica hacia Bono, luego giramos bruscamente hacia el sur hacia Locmariaquer.

En las afueras occidentales de esta ciudad, no lejos del Centro de Información Arqueológica, se encuentra una de las acumulaciones de megalitos más interesantes. En una gran zona vallada (entrada - 5 euros) se encuentran tres objetos que datan del 4500-3500. ANTES DE CRISTO:
- Túmulo de Er Grah;
- El Gran Menhir Roto (le Grand Menhir brise) o la Piedra Filosofal, que alguna vez fue un pilar de 22 metros de alto y pesaba 347 toneladas, ahora dividido en cuatro partes (por el terremoto de 1722) y tirado en el suelo;
- Dolmen Table des Marchand (La Table des Marchand): un diseño clásico que consta de una cámara funeraria y un corredor que conduce a ella desde el exterior.

El siguiente punto del programa fue Carnac, la mayor colección de megalitos del mundo. Hay un total de 2.636 pilares de menhires de piedra en las cercanías de Karnak. El Callejón de los Menhires se extiende al norte de Karnak a lo largo de unos 5 km. Las piedras se dividen en tres complejos autónomos y se extienden de oeste a este: Menec - 11 líneas y 1099(!!!) menhires, Kermario - 10 líneas y 982 menhires, Karlescan - 13 líneas y 555(!!!) menhires.

Los menhires de Karnak me dejaron una huella imborrable. Parecería que son simplemente piedras grandes, desgastadas por el tiempo, pero fueron colocadas (¿por quién?) en un orden geométrico casi correcto.

Después de caminar a nuestro antojo alrededor de los menhires, nos dirigimos hacia el sur, hacia la costa, hacia la península de Quiberon.

Quibrón fue una vez una isla de granito, pero las corrientes marinas y las tormentas han cubierto de arena el banco de arena en forma de sable que la conecta con el continente.

Recorrimos toda la península (unos 15 km), pueblos turísticos continuos. La costa este de la península es famosa por sus playas. Pero no estábamos realmente interesados en las playas. Aparcamos el coche en uno de los puertos del extremo sur de la península: Port Maria. Por cierto, desde aquí parten ferries y lanchas rápidas hacia las islas cercanas de Belle-Ile, Houat y Hoedic. Caminamos por el terraplén y finalmente decidimos probar los famosos panqueques bretones: crepes.

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Nos apeteció una de las muchas creperías y pedimos un menú completo de crepes: para el primero, la galette la complete, galletas, tortitas hechas con harina de trigo sarraceno, rellenas de jamón, queso y huevos revueltos; para el segundo, la crepe. crepes, tortitas hechas con harina de trigo, chocolate con mantequilla y todo regado con sidra fría, un vino de manzana ligeramente carbonatado.

Después del almuerzo nos dirigimos a la costa occidental de la península – Côte Sauvage. Las laderas vírgenes de las dunas costeras y los escarpados acantilados, aromatizados por los fuertes vientos, el grito de las gaviotas y la extensión azul del océano, constituyen verdaderamente el encanto único de este rincón de Bretaña.

En el camino de regreso a Vannes paramos en otra ciudad antigua: Auray.

Por los caminos del rey Arturo hasta la granja Montagu

26 de agosto – Vannes – Bosque de Broceliande (Pampon, Forret de Paimpont) – Rennes – Granja Montagu (La Ferme de Montaigu).

Por la mañana, después del desayuno, volvimos a cargar el Mercie y nos dirigimos al norte de Bretaña. Hoy debemos llegar a nuestra base de diez días. Pero en el camino planeamos visitar algunos lugares más interesantes.

En primer lugar, el bosque de Broceliande (Foret de Broceliande), en realidad designado en los mapas como bosque de Pampon (Foret de Paimpont), es una isla verde de matorrales salvajes, un remanente del bosque que cubría toda la península bretona en la Edad Media. Extrañamos el bosque real, ¡pero aquí está el reino del bosque! Y el camino a través de la espesura del bosque es simplemente un cuento de hadas, se conduce como en un túnel formado por las copas unidas de árboles altos (hayas, robles, abedules), el cielo solo brilla.

La superficie forestal es enorme: más de 7 mil hectáreas. Además de los paseos por el bosque, las guías recomiendan varios lugares legendarios: la fuente de Barenton (Fontaine de Barenton), el valle de Val Sans-Retour, traducido como Irreversible, el castillo de Trecesson, la ciudad de Paimpont. Pero sólo logramos ver el Castillo de Comper (Chateau de Comper).

Aquí se encuentra el Centro de las Leyendas del Rey Arturo (Centre de l'Imaginaire Arthurien). Según la leyenda, un tal Dimas construyó un magnífico castillo a orillas del lago Compere. Tuvo una hija, Viviana, con poderes sobrenaturales, que luego sería llamada la Doncella del Lago o el hada Vivian. En este castillo recibió y crió al futuro famoso caballero Lancelot. Después de que el caballero partió hacia la corte del Rey Arturo, la gentil Virgen conoció al hechicero Merlín en el manantial de Barenton, quien se enamoró perdidamente de ella.

Nos resistíamos a abandonar este misterioso y legendario rincón de Bretaña, el clima y el tiempo nos llevaron más lejos y nos trasladamos a la capital de Bretaña, la ciudad de Rennes.

Mientras conducíamos (sólo unos 40 km), el tiempo empeoró por completo y empezó a llover. Tuvimos que buscar aparcamiento cubierto. Con la ayuda de Vovka, la encontraron, y en el mismo centro de la ciudad, el estacionamiento subterráneo del centro comercial Columbia. Pasamos varias horas allí, paseando por las boutiques y tiendas, y tal vez almorzamos en uno de los restaurantes. Así que esta vez vimos la ciudad sólo a través de cristales y gotas de lluvia.

Seguimos adelante y al cabo de un par de horas nos acercábamos al pueblo de Montaigu-le-Bois, donde debería estar ubicada nuestra base.

Aquí tuvimos una aventura fácil. Llegamos a este pueblo y comenzamos a buscar una finca del mismo nombre. Vovka no ayuda aquí: necesita una dirección exacta. De los propietarios y de su sitio Internet sólo hemos recibido indicaciones de la granja: Montague-le-Bois, la segunda casa a la izquierda, frente al lago. Parece que un buen punto de referencia es el lago. Pero dimos varias vueltas alrededor de toda la ciudad, sólo tres calles y media, pero no había ni rastro del lago. Vemos que no podemos arreglárnoslas solos y tenemos que activar una opción de respaldo: llamamos a los propietarios al móvil y les explicamos dónde estamos. En respuesta: “No hay problema, espera”. Y, literalmente, tres minutos después, el propietario llegó en un jeep verde con matrícula británica y se ofreció a seguirlo.

Después de seguir el jeep durante no más de un kilómetro, vimos el lago y la segunda casa a la izquierda, frente al lago. Resultó que antes de llegar a Montagu-le-Bois, 0,5 km, teníamos que girar a la izquierda. Luego encontramos una señal hacia Montague Farm, pero solo es visible desde el lado opuesto.

Dejamos la carretera asfaltada para tomar un camino de grava y entramos en una amplia zona agrícola. Aquí finalmente conocimos a los propietarios: Phil y Wendy. De cara al futuro, observo que resultaron ser anfitriones muy hospitalarios, moderadamente serviciales, pero siempre dispuestos a ayudar.

Unas palabras sobre la finca, que se convirtió en nuestro hogar durante diez días. En primer lugar, nos pareció buena la ubicación de la granja: al oeste de Baja Normandía, a 5 km de la autopista A84, a 8 km de Villedieu-les-Poeles, a 25 km de la costa del Canal de la Mancha (Granville), a 50 km del Mont Saint -Michel, 100 km hasta Rennes, 80 km hasta Caen. En segundo lugar, la finca no está ubicada dentro de los límites de una ciudad o pueblo, sino como si fuera una aldea separada. Alrededor hay campos, un bosque y, como ya se mencionó, un pequeño lago, en el que, por cierto, puedes pescar si tienes ganas y habilidad. ¡Un paraíso para paseos por la naturaleza! Y también un silencio asombroso, solo gallos por la mañana, y por la noche, cuando los dueños y nosotros apagamos las luces, ¡oscuridad absoluta!

La finca está ubicada en un área grande e incluye la casa principal y muchas dependencias. La casa tiene dos entradas: una de los propietarios, la otra, la nuestra, de invitados. Frente a nuestra entrada hay un amplio aparcamiento para dos o tres coches. Desde la entrada nos encontramos en un amplio salón, donde hay espacio para una gran mesa de comedor, muebles tapizados: un sofá y dos sillones, un televisor y otros equipos en el mueble, y otros muebles. Un pasillo conduce desde el salón al interior de la casa, desde donde a la izquierda hay un dormitorio y al frente hay otro dormitorio.

En cada dormitorio, excepto una gran cama doble, un armario y, por supuesto, un baño con ducha, todo está limpio, ordenado y acogedor. En definitiva, todas las condiciones para una estancia confortable.

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