У цей день ми продовжили військово-історичну тематику.
Ще перед поїздкою я прочитав цікаву книгу Роберта Беліцьки "Нормандія, 1944" з серії "Великі битви і битви", яка і послужила нам своєрідним путівником по місця.
Ми вирішили проїхати всю 90-кілометрову смугу вздовж узбережжя, де 6 червня 1944 року, в день «D», розпочалася найбільша десантна операція Другої Світової Війни.
Спочатку, вже накатаною нами А84, поїхали в напрямку Кан (Caen), обігнули це місто окружною дорогою і рушили в район між містечками Ранвіль (Ranville) і Бенувіль "Міст Пегаса" (Pegasus Bridge) через річку Орн (Orne) - перший важливий об'єкт, захоплений союзниками.
Цей розвідний міст зберігся майже в тому ж стані, що й у червні 1944 року. На найближчому полі, яке в ті роки було затокою, знаходяться три бетонні стели, встановлені якраз у тому місці, де приземлилися три планери типу Horsa з англійськими десантниками. Стели знаходяться приблизно за десять метрів від мосту Пегаса (з такою ювелірною точністю було здійснено посадку планерів).
Поруч із мостом розташований Музей 6-ї англійської парашутної дивізії Memorial Pegas. На території музею побудовано модель мосту Пегаса, практично в натуральну величину. Серед експонатів багато техніки, що збереглася, зброї, амуніції, причому як союзної, так і німецької.
Переїхавши по справжньому мосту Пегаса на західний берег, ми побачили на невеликому повітрі. Під час боїв у районі Ліон-сюр-Мер (Lion-sur-Mer) він був підбитий прямим попаданням у двигун. Оскільки це сталося на дорозі, танк просто зіштовхнули у вирву від бомби і присипали піском, щоб він не затримував рух. «Кромвель» залишався у землі до 1977 року, якимось чином уникнувши уваги збирачів брухту. Відкопаний з ініціативи колишніх англійських парашутистів, танк було встановлено поруч із мостом Пегаса.
Від мосту Пегаса поїхали вздовж гирла річки Орн до узбережжя – Quiva-Bestre-Quiv-ham. Звідси й далі на захід починалися три англійські ділянки висадки десанту, названих Sword (Меч), Juno (Юнона) та Gold (Золото).
Проїхавши кілометрів 30 без зупинки вздовж узбережжя, ми зупинилися в Арроманші (Arromanches-les-Bains). Саме тут знаходилася штучна гавань Mulberry, яка називалася також на честь англійського прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля «портом Уїнстона».
Розмах десантної операції та її багато в чому новаторський характер зажадали від союзників застосування невідомих раніше технічних засобів. Однією з таких областей було будівництво штучних гаваней. Адже потрібно було доставити не лише десятки тисяч десантників, а й величезну кількість бойової техніки, у т.ч. важкої, включаючи танки. Я не вдаватимуся до технічних подробиць, зазначу, що можна тільки дивуватися винахідливості американських та англійських інженерів. І зараз на відстані півтора кілометра від берега можна легко побачити залишки штучної гавані Mulberry.
На центральній площі Арроманша розташований музей десантної операції (Musee du Debarquement, 6.50 євро). У ньому знаходиться, крім іншого, макет штучної гавані, а також моделі кількох типів десантних суден.
Покинувши Арроманш, ми вирішили трохи відхилитися від військової тематики і повернули від узбережжя. Слід зазначити, що у Байо також є музей, присвячений боям 1944 року. Але тут є найцікавіший суперсайт, що називається «килимом королеви Матильди» або Гобеленом Байо (Tapisserie de Bayeux). Щоб на нього подивитися, треба заплатити 7.70 євро та не забути взяти аудіогід російською мовою. Гобелен є 58 вишитих малюнків на смузі шириною 50 см і довжиною аж 70 метрів, що оповідають про подвиги Вільгельма Завойовника. За духом малюнки схожі на сучасні комікси, які спроможні, мабуть, намалювати зараз будь-який випускник художнього училища, але для XI століття (а робота над килимом закінчена у 1077 році) це було серйозним культурним досягненням.
Ще ми знайшли в Байо чудовий куточок з водяним млином. Створює також враження готичний кафедральний собор, особливо своєю висотою – понад 100 метрів.
З Байо ми знову повернулися на узбережжя і поїхали до Сен-Лоран (Saint-Laurent-sur-Mer), де знаходиться найбільший у Франції американський військовий цвинтар. Тут поховано 9386 полеглих у боях за Нормандію солдатів і офіцерів.
Кладовище в Сен-Лорані знаходиться на території ділянки висадки Omaha. Тут боролися частини 1-ї американської піхотної дивізії, які зазнали боїв величезні втрати – до 70% особового складу. Кладовище плавно спускається до моря і закінчується майже над урвищем. Воно займає площу 70 гектарів і є «частиною Сполучених Штатів», оскільки ця ділянка землі була офіційно передана Францією Сполученим Штатам «на знак подяки за визволення країни».
У східній частині кладовища знаходиться Меморіал і поряд - так званий Сад Загиблих,5 присвячений5, пам'яті.
За кілька кілометрів на захід від Сен-Лорана лежить Пон-дю-Хок (Pointe du Hoc). Над урвищем височіють залишки німецьких бункерів. Ми пройшли краєм цього урвища. Тут чітко видно сліди окопів та загороджень, а також крутий, майже вертикальний мур, який довелося долати десантникам.
Зазвичай цей військово-історичний маршрут завершується в Сент-Мер-Еглізі, але, оскільки ми там були вчора, з почуттям виконаного обов'язку вирушили додому.
Ще напередодні цього дня Венді нам сказала, що очікується по справжньому літня погода, тому ми очікуємо по справжньому літня погода.
Приблизно за 70 км від нашої ферми, якщо їхати строго на схід, знаходиться місце, яке називається Нормандська Швейцарія (Suisse Normande).
Це надзвичайно мальовничі місця в долині річки Орн (Orne) - лісисті пагорби заввишки 200-300 метрів, гора Рош д'Етр уздовж берегів, височенний багатоарковий віадук, словом, найкрасивіша природа. Погода дійсно була під стать місцям і ми чудово провели день на природі, що тішить око.
На цей день ми намітили найдальший радіальний виїзд - близько 400 км в обидві сторони. Ми вирушили на узбережжя Верхньої Нормандії – Алебастровий берег (Cote d'Albatre). Тут кілька цікавих місць, але, без сумніву, найчудовіше курортне містечко Етрета (Etretat). У нашому рейтингу визначних пам'яток ми поставили це чудове місце другим номером після Мон-Сен-Мішеля.
Дорогою до Етрета ми проїхали знаменитим мостом Нормандія (Ponte de Nornandie). Ця грандіозна споруда, побудована 1995 року, до 1999 року утримувала рекорд найдовшого підвісного мосту – 2350 метрів. Проїзд мостом платний – 5.50 євро.
Але ось ми в Етрета. Десь я читав, що Етрета в перекладі російською означає «хутір сонця, що сходить». Світову популярність скелі Етрета набули після того, як у 19 столітті Клод Моне, вражений красою скель, увічнив їх у своїх картинах. В Інтернеті безліч фотографій скель Етрета. Без перебільшення, це одне з найбільш фотогенічних місць у світі.
Уявіть собі видатний у морі мис заввишки метрів сто. Спочатку маленький наскрізний отвір унизу – так звана арка-малятка, під якою іноді є вода, іноді ні. Під час відливу можна гуляти мокрим піском. Потім арка більша, коли скеля обривається в море таким собі хоботом слона. До речі, першим подібність помітив Мопассан. Потім вапняний палець заввишки 70 метрів, що стирчить прямо з моря в деякому віддаленні. Французи називають його «голка». І, нарешті, за поворотом мису ще одна, велика вапняна арка, «воріт Етрети».
_cc781905-5cde-3194-bb3b-136d Ще зазначу, що в Етрета немає порту, що робить це місце природним і ще привабливішим.
Ми довго гуляли набережною, вдихаючи свіже морське повітря, наповнене ароматом водоростей, можна піднятися на гору, там стоїть невелика кам'яна каплиця. Зверху відкривається чудовий краєвид на скелю з аркою і на містечко, він перед вами — як на долоні, маленький, добрий, гарний… Там же, на горі, знаходиться музей, присвячений першим французьким авіаторам.
З небажанням покинувши Етрета, ми знову проїхали мостом Нормандія, але повернули до узбережжя. Нас чекав Онфлер (Honfleur) – ще одна перлина Нормандії.
Це старовинне портове місто відоме насамперед своїми художніми салонами та галереями. Але ми весь свій час провели у старій гавані, яка просто зачарувала нас. Оточена фахверковими будинками з різнокольоровими дверима, затишними ресторанчиками, магазинчиками з пляшками сидру та кальвадосу на вітрині, карусель та музиканти на набережній – улюблене місце прогулянок городян та туристів, гарно та романтично.
У перший осінній день ми знову рушили до Бретані. Спочатку ми взяли курс на Доль-де-Бретань (Dol-de-Bratagne). Це невелике містечко за 15 км від узбережжя відоме своїми архітектурними пам'ятками: старовинний єпископський центр, собор Сен-Самсон (Cathedrale Saint-Samson), будинок, побудований у XI столітті і, звичайно, низка фахверкових будинків. На околицях Доль-де-Бретань є два замки: Комбур (Combourg) – тут провів дитинство Шатобріан, Бурбансе (Chateau de la Bourbansais) з оранжереєю та зоопарком.
Из Доль-де-Бретань двинулись вглубь полуострова и вскоре парковали машину в центре Динана (Dinan) на площади возле памятника Бертрану дю Геклену – бретонському герою Столітньої війни.
Місто-фортеця просто створено для пішохідних прогулянок. Вулиця Жерзваль (Rue du Jerzval), що круто піднімається на високі річкові урвища, забудована чудовими старими фахверковими будинками. А від Англійського саду (Jardin Anglais) позаду величної церкви Сен-Совер (St-Sauveur) відкривається чудовий краєвид на річку Ранс (Rance), через яку перекинуто величезний віадук (довжина 250 м, висота 40 м) та відновлений готичний міст.
Після Дінана ми мали амбітні плани ще більше заглибитися в Бретань і доїхати хоча б до Сен-Бріе (Saint-Brieuc). Але після недовгих роздумів вирішили все ж таки скоротити час у дорозі, зате ще раз побувати в Сен-Мало, а ввечері з настанням темряви помилуватися підсвіченим Мон-Сен-Мішелем.
Повернули на північ і попрямували спочатку в Дінар (Dinard).
Це курортне місто називають королем пляжів Бретані і воно також претендує на титул бретонської відповіді Біарріцу та Довілю. Динар - це, перш за все, величезна кількість вілл. Загальний принцип: що вище вілла і що величніша морська перспектива з вікна, то престижніша.
Місто розташувалося вздовж пляжу Еклюз (Plage de l'Ecluse) між двома мисами: Малуен та Муліне (Pointe du Moulinet). Класикою курортного життя Дінара є прогулянки від центральної площі до моря. Цей променад зветься Clair du Lune (Місячне світло).
Ми залишилися не в захваті від Динара: надто багато великосвітського пафосу. Нам більше до смаку демократичніші курорти на кшталт Етрета.
Залишок дня провели в Сен-Мало. Навчені минулим досвідом, цього разу швидко знайшли паркування. З великим задоволенням довго гуляли фортечною стіною, потім вузькими вуличками так званого внутрішнього міста «Інтра мурос», а на завершення – ще вздовж міської стіни, але із зовнішнього боку.
А з вечірнім Мон-Сен-Мішелем вийшов прокол через нашу неуважність. Розслабилися і надто пізно побачили червону лампочку, що сигналізує, що наш Мерсик зголоднів - настав час заправитися соляркою. А до дев'ятої вечора, всі міські заправки вже закриті. Добре, що до будинку було не більше ніж 15 км.
Насамперед усунули вчорашнє непорозуміння - і заправилися соляркою на найближчій заправці, і заправилися соляркою на найближчій заправці, і заправилися соляркою на найближчій заправці, і заправилися соляркою на найближчій заправці, і заправилися соляркою на найближчій заправці.
Спочатку було попрямували до Фужер (Fougeres), який здавна славиться не виробництвом фужерів, як можна було подумати, а виробництвом взуття, але залишили його осторонь і поїхали у Вітрі.
Невеликий класично середньовічне містечко: готична церква XV-XVI ст. До середньовічної класики належить замок Вітрі: 10 гострокінцевих башт, трикутна форма, рів, підйомний міст. Всередині замку - музей з керамікою, гобеленами та іншими атрибутами середньовіччя.
І ось ми знову в Ренні (Rennes). Центр регіону Бретань, десяте місто Франції населення (210 тис., з передмістями 530 тис.). Є одна лінія метро (9 км, 15 станцій, поїзди повністю автоматизовані). Але все це атрибути суто французького міста. Будучи офіційною столицею Бретані, Ренн позбавлений національних рис. Замість традиційних бретонських будинків – цілком нормандські фахверки, але в центральних площах – спроба перевершити чи навіть скопіювати блиск Парижа. Особливо це відчувається на Площі Парламенту (Place du Parlament). У центрі – Палац Правосуддя, по периметру вишикувалися класичні будинки XVIII століття. А бульвари у центрі міста – явний натяк на Єлисейські поля.
Стара частина міста знаходиться на його заході. Середньовічна бретонська міць представлена воротами Морделеза (Porte Mordelaise), поруч кафедральний собор Сен-П'єр (St-Pierre). Також поряд – довга площа Де Ліс (Place de Lices). Колись тут проходили лицарські турніри, де зійшла зірка Бертрана дю Геклена. А в сусідніх провулках – дуже знайомі та цілком нормандські фахверки.
Дорогою додому, коли вже стемніло, знову під'їхали до Мон-Сен-Мішелю і довго вдивлялися в ніби золотому громаду острова. Вражаюче видовище!
У цей день ми знову попрямували до узбережжя Нормандії.
По вже добре знайомій А84 швидко долетіли до Кана, знову обійшли його по окружній і вискочили на А13, потім на роздоріжжі Pont-l'Eveque пішли на північ у бік Довіль (Deauville) ).
Проїхавши повз знаменитий іподром Тук (Hippodrome la Touques), ми пригальмували на круговій розвилці, вирішуючи куди їхати: ліворуч — Довіль, праворуч — Труві.
Хоча ці два містечка вже давно злилися в фактично єдиний курортний «мегаполіс», провідна роль відводиться Довілю. Саме він вважається найпафоснішим містом Нормандії та опозиціює Лазурному березі. Трувіль – придаток Довіля, але є «старшим братом», оскільки розвиватися почав раніше.
Отже, зліва шикарні вілли Довіля по берегах бухти з безліччю яхт, праворуч – старовинні споруди Трувіля на горбистій березі річки Тук (Touques). Нас більше привернув Трувіль і ми повернули праворуч. Туди ж направляв покажчик на вокзал, до речі, один вокзал на обидва міста (Gare de Douville-Trouville). Біля вокзалу ми спочатку припаркували машину, але потім вирішили заглибитись у Трувіль.
Проїхали мостом через річку, власне, що поділяє Довіль і Трувіль, і рушили вздовж набережної, де в цей день щосили йшла торгівля у безлічі торгових наметів, заповнених як всілякими продуктами.
Потім, коли ми поверталися після двох годин дня, набережна виблискувала чистотою, ніби не було ніякого базару.
А паркування ми знайшли ближче до берега моря на площі біля казино. Тут ми вийшли на знаменитий, як ми вирішили спочатку, дощатий променад Планш (Promenade des Planches). Але потім згадали, що ми у Трувілі, а той знаменитий променад із вказівниками імен знаменитостей на пляжних кабінках знаходиться у Довілі. Виявилося, що однойменний дощатий променад є й у Трувілі. Проте із задоволенням погуляли тут. Звернули увагу на заповнений гравцями майданчик для гри в кулі: щось нагадує і гольф, і крокет тільки без ключок. Дуже популярна гра у французів. Такі самі поля ми бачили ще в Парижі в саду Тюїльрі.
Завершуючи прогулянку в Трувілі, відзначилися в одному з маленьких, але напрочуд затишних по-домашньому, кафе. Покуштували, як завжди, чудову каву і, найголовніше, тістечка з лісовими ягодами.
З Трувіля поїхали вздовж берега моря спочатку через Довіль, потім через низку маленьких курортних містечок Блонвіль (Blonville-sur-Mere), Віль (Villers-sur-Mere) вілл і, нарешті, зупинилися в Кабурі (Cabourg). Припаркували машину неподалік Grand Hotel зі знаменитим казино, де любив бувати Марсель Пруст. Потім непомітно влилися в потік бездіяльно гуляючих Promenade Marcel Proust.
З Кабуру рушили в Кан (Caen), де провели залишок дня до від'їзду додому. Місто нічим особливим не запам'яталося, хоча, напевно, це несправедливо, тому що тут є цікаві місця: чоловіче абатство Сент-Етьєн (Abbatial Saint-Etienne), жіноче абатство Трініте (Eglise de la Trinite), замок (Chateau de Caen), Меморіальний Музей Світу (Memorial de Caen) тощо.
Але ми досягли якоїсь точки пересичення, що нерідко в відносно довгій подорожі. Ми мали побачити щось особливе, але в Кані цього не трапилося.
Це був останній день на фермі в Монтегю. Тільки в середині дня поїхали до містечка Вір (Vire), що за 35 км від ферми. У путівнику написано, що це містечко славиться фірмовими свинячими сосисками та річковою сьомгою. Але нічого такого не виявили. Обмежилися таким собі французько-італійським обідом: цибульний суп на перше і спагетті на друге. Із тим і повернулися додому. Завтра ми залишаємо Монтегю ферму і починаємо шлях додому.
