Утром поднялись около 8 часов. Мы договорились с Венди, что будем завтракать в 8.30. Выходим в салон к этому времени, завтрак уже на столе, все горячее и свежее. Завтрак за 10 дней не отличался разнообразием, но вполне хватало до вечера: фруктовые соки, яйца, сваренные вкрутую или всмятку, разные хлопья с молоком, несколько видов ветчины и твердых сыров, йогурты, горячий хлеб или булочки, масло, кофе, круассоны.
Прежде, чем выехать, выполнили очень важную операцию – занесли GPS-координаты фермы в базу данных Вовки-навигатора.
В первый радиальный выезд мы сразу направились к одной из главных достопримечательностей нашей нынешней поездки – Мон-Сен-Мишель (Le Mont-St-Michel).
Снова, как по поводу луарских замков, не буду обременять подробным описанием.
О Мон-Сен-Мишель писать и говорить можно бесконечно. Миллионы фотографий по всему миру, куча прилагательных типа beautiful (прекрасный, превосходный), incredible (потрясающий), unbelievable (невероятный). И включение во Всемирное наследие ЮНЕСКО одним из первых, в 1979 году, когда список, собственно, и был образован.
Мон-Сен-Мишель производит особенно сильное впечатление, если смотреть на него издали. В этом плане нам повезло, потому что мы подъезжали к месту не по прямой от Pontorson (дорога D976), а с востока, вдоль побережья (дорога D43). По этой дороге есть несколько точек, откуда гранитная глыба Мон-Сен-Мишеля, увеченная золотым шпилем, возникает вдруг посреди океана. Это потрясающее зрелище!
К острову от материка ведет искусственная дамба. Кстати, скоро ее должны снести. Ревнители культурного наследия настояли на том, чтобы государство построило на месте дамбы пешеходный мост, чтобы гора, омываемая волнами, снова стала островом. Об этом я читал еще при подготовке к поездке.
Первым этапом проекта стоимостью более 150 миллионов евро станет строительство плотины на реке Куэнон, которая увеличит силу ее течения, и оно вымоет отложения со дна залива Мон-Сен-Мишель, тем самым, увеличив его глубину. Затем будет снесена существующая дамба с шоссе между островом и материком, и заменена новым сооружением, основную часть которого будет составлять пешеходный мост длиной 1 км. Это будет также значить, что на острове будут запрещены автомобили, в том числе, и для 65 местных жителей, а парковка у подножия скалы будет разрушена. Мост не будет препятствовать отливам, уносящим песок обратно в море, что позволит сохранить пролив между островом Мон-Сен-Мишель и берегом Нормандии как можно дольше.
А сегодня на автомобиле можно подъехать прямо к подножию горы. Но нам не удалось вплотную приблизиться, пришлось парковать машину на песчаной стоянке вдоль дамбы и топать метров 700.
И вот через так называемые выступающие ворота крепостной стены мы попадаем в эту «крепость веры». И подобно паломникам в былые времена мы поднялись на вершину горы – аббатство Сен-Мишель, пройдя королевские ворота (Porte du Roi) с подъемным мостом, улицу Гранд Рю (Grande Rue), забитую до отказа магазинчиками, ресторанчиками и нескончаемым потоком туристов, лестницу Гранд-Дегре (Grand Degre), своей торжественностью настраивающую посетителя на восприятие чудесного аббатства. И уже в отличие от паломников выстояли длиннющую очередь в кассу (8.5 евро). Впрочем, очередь двигается очень быстро.
По дороге и уже на территории аббатства есть несколько смотровых площадок, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Четко видны группы людей — экскурсии, гуляющих по зыбучим пескам, а также вереницы всадников на лошадях (есть и такая экскурсия). Особенно чудесен вид с западной террасы, куда выходит паперть монастырской церкви. Кроме того, отсюда можно разглядеть неоготический шпиль башни, на котором укреплена фигура архангела Михаила. Разборная, покрытая тонким слоем золота, высотой 2.70 м, бронзовая фигура служит и громоотводом.
Очень интересны внутренние помещения монастыря. Особенно запомнился закрытый двор – т.н. «Подлинное чудо». Расположенные в шахматном порядке колоннады поражают красотой, изяществом и гармоничностью.
Мы провели в Мон-Сен-Мишеле около четырех часов, но они пролетели как одно мгновенье.
Покинув Мон-Сен-Мишель и вернувшись на материк, мы поехали дальше на запад вдоль побережья и вскоре снова оказались на территории Бретани. А еще через час мы парковали машину на набережной городка Канкаль (Cancale) – устричной столицы Франции.
Вдоль всей набережной в районе порта, в бывших домах рыбаков, расположились рестораны, специализирующиеся в основном на блюдах из даров моря. Но мы решили просто погулять по набережной, оценить колорит традиционного бретонского порта Ла-Уль (Port La Houle) с маяком на молу и понаблюдать, как приливы и отливы до неузнаваемости изменяют пейзаж мелководного залива.
Когда мы приехали на набережную Канкаля, прилив только начинался и вся прибрежная территория залива была утыкана яхтами, корабликами, лодками разных размеров, лежащими на песке. С приливом вся эта армада начала всплывать. Я заснял на видеокамеру процесс всплытия одной лодки, которая вначале покоилась на боку на границе воды и буквально в течение нескольких минут всплыла и оказалась посредине водной стихии, неотвратимо набегавшей на берег.
Мы предполагали еще пройтись по знаменитой «тропе таможенника» к мысу Груэн (Poite du Grouin), но отложили эту прогулку до следующего раза и поехали дальше в Сен-Мало (Saint-Malo).
В одном из путеводителей сказано, что Сен-Мало – это бретонский ответ нормандскому монастырю Сен-Мишель. Хотя, Сен-Мало был основан лет на сто раньше Сен-Мишеля. Во всяком случае, в туристских проспектах Сен-Мало расписывается с такой же помпой, как и Сен-Мишель.
Конечно, объективно Сен-Мало не такой шедевр, как Сен-Мишель, но по-своему уникален и, безусловно, интересен.
Мы приехали в Сен-Мало уже вечером, когда туристы и прочий праздный народ выходит на вечерние прогулки и увеселительные мероприятия. Поэтому возникли сложности с парковкой. Мы хотели поставить машину на одну из многочисленных стоянок на узкой полосе между портовой бухтой и городской стеной, но на въезде всех стоянок горело табло «Complete» (Все занято). Мы крутились больше получаса между стоянками, пока не поняли, как искать свободное место. Оказывается, все просто, главное – не суетиться. Подъезжаете к одной из стоянок, где нет или мало ждущих машин, ждете не более 15 минут (или меньше, кому как повезет) и обязательно получаете свободное место.
Наконец, удачно припарковав машину (прямо под стеной недалеко от городских ворот), вошли в город.
В этот раз мы недолго гуляли по городской стене и узким, удивительно уютным, улочкам. Но зато мы вкусно поужинали в одном из ресторанов на площади у городской мэрии, в том числе попробовав роскошную плату морепродуктов.
Возвращались домой уже затемно и остается только гадать, как бы мы нашли нашу ферму в темноте без помощи Вовки.
Во второй радиальный выезд мы направились на север Нормандии – полуостров Котантен (Cotentin). Первую часть пути мы проехали по скоростной дороге А84, затем повернули на север в направление Сен-Ло (Saint-Lo). Потом мы еще несколько раз проезжали это место и каждый раз с интересом наблюдали вереницу ветряных электростанций. Особенно фантастически это смотрится в утреннем тумане – великаны, перемалывающие облака!
Городок Сен-Ло (Saint-Lo) был полностью разрушен летом 1944 года во время боев. Поэтому доминирует современная застройка, даже деревья сажались здесь централизовано и все они одинаковой высоты.
Если Сен-Ло проехали без остановки, то в следующем городке Сент-Мер-Эглиз (Saint-Mere-Eglise) мы остановились на пару часов. Здесь у нас начиналась военно-историческая тематика, связанная с открытием так называемого второго фронта в Нормандии – крупнейшей десантной операции на европейском театре военных действий во время Второй Мировой Войны.
Городок Сент-Мер-Эглиз стал знаменит благодаря бою, который 6 июня 1944 года вела здесь 82-я американская парашютная дивизия. Он получил особую популярность после выхода на экраны фильма "Самый длинный день", снятого по одноименной книге Корнелиуса Райана.
Так что совсем не удивительно, что Сент-Мер-Эглиз живет воспоминаниями о давних событиях и отлично на них зарабатывает.
Центром городка является обширная рыночная площадь, посредине которой возвышается построенный в XIV веке готический храм. На колокольне этой церкви висит большая кукла, изображающая зацепившегося за каменный карниз американского парашютиста. Она напоминает о приключении, выпавшем на долю рядового 505-го полка Джона Стила. При приземлении он упал на верхушку церкви, а когда спускался по крыше, его парашют зацепился за каменные маскароны колокольни, и американец беспомощно повис над рыночной площадью на высоте нескольких десятков метров. Опутанный стропами собственного парашюта, он стал свидетелем боя, который вели его товарищи с немецким гарнизоном. В тот момент, когда он хотел перерезать стропы, нож выпал у него из руки и упал под ноги стоявшему внизу немцу. Тот посмотрел вверх, заметил Стила и выпустил в него автоматную очередь, ранив американца в ногу. Немец погиб минуту спустя, а американский парашютист вынужден был еще по меньшей мере час провисеть на колокольне, прежде чем товарищи смогли прийти ему на помощь.
Стил впоследствии много раз посещал французский городок и даже стал его почетным гражданином.
Недалеко от рынка находится музей 82-й и 101-й парашютных дивизий (Musee Airborne, 6 евро). На территории музея два здания.
Первое – одноэтажное здание с крышей, напоминающей купол раскрытого парашюта. Внутри собрано все, что связано с действиями американских парашютистов на первом этапе сражения за Нормандию. Множество моделей и реальных экспонатов: оружие, техника, амуниция. Особенно впечатляет модель планера в натуральную величину.
Во втором здании экспонируется самолет типа Douglas DC-47. Именно из таких самолетов прыгали парашютисты союзников. Находящийся в музее экземпляр – это Аргония (Argonia). Еще до недавнего времени этот самолет нес службу в составе французского военно-морского флота в качестве учебной машины.
Покинув Сент-Мер-Эглиз, мы направились в Шербур, но по дороге проехали еще два интересных городка. Сначала Валонь (Valognes) – традиционные серые дома и восстановленные после ВМВ особняки XVIII в. Согласно путеводителю здесь есть Музей сидра и кальвадоса, но мы почему-то проигнорировали его.
Дальше направились в Барфлер (Barfleur) – в прошлом значимый порт, о чем свидетельствует маяк Гатвиль (Gatteville-le-Phare), второй во Франции по высоте.
И вот Шербур (Cherbourg) - фактическая столица полуострова Котантен, вторая военно-морская база Франции (после Тулона). В целом довольно обычный, промышленный и портовый город. Но у нас, как, наверное, у многих, этот город ассоциируется с фильмом "Шербурские зонтики" и мелодией Мишеля Леграна из этого фильма, сделавших город одним из символов Франции.
Еще стоит вспомнить, что именно из Шербура отправился в свой последний путь "Титаник". Того самого морского вокзала больше нет, На этом месте стоит комплекс "Город моря": аквариум, подводная лодка и прочие типично туристические заведения.
На обратной дороге домой еще заехали в Гранвиль (Granville)– центр парусного спорта и перевалочный пункт для туристов, едущих в монастырь Сен-Мишель.